李祥豬蹄藏著的千年味道
更新時間：2025/8/22 15:58:07 來源：新華社
2022年專題
在中站區(qū)龍翔街道高窯河村的路口，總飄著股勾人的香氣。熟門熟路的市民都知道，那是李祥豬蹄的味道——可老饕們心里清楚，這家店真正的驚喜，藏在豬蹄之外。
木桌剛擦過，帶著松木的清爽。身穿圍裙的大姐正守著鐵鏊，鏊底火苗舞動著，她手腕一揚，半勺面糊落下去，“竹蜻蜓”一圈圈劃開，在鏊上慢慢舒展，邊緣先泛起金黃。帶著焦香的熱氣騰起來時，大姐手腕一翻，饃就穩(wěn)穩(wěn)落進(jìn)旁邊的餐盤上。這便是李祥豬蹄的“隱藏款”——小鏊饃。
這小鏊饃初看平平無奇，指尖捏起才覺奇妙——表面帶著鏊齒烙出的微焦紋路，像撒了層細(xì)碎的金粉，咬下去先是脆香，接著是內(nèi)里的軟和，帶著糧食本真的清甜。這時再蘸一碟料汁，蒜香、醋香混著點說不清的鮮，瞬間把饃的滋味托得活泛起來。5元錢一張，點了三張，不知不覺就空了一盤，同行的人笑著說：“原計劃是來啃豬蹄的，倒被這饃勾了魂。”
店里的老食客都懂，這饃得那位年齡大點的大姐烙。她守著鏊的樣子，像守著個傳家寶——事實也差不離。那只平底鐵鏊黑沉沉的，底兒有著經(jīng)年的油光。若把時光倒推2000年，這鐵鏊的模樣竟和市博物館里那件東漢青銅鏊對上了模樣。
1989年，在我市嘉禾屯林場出土的那件弦紋三足帶蓋青銅鏊，如今靜靜立在市博物館的展柜里。它口徑24厘米，三蹄足穩(wěn)穩(wěn)支撐，弧形蓋子上的弦紋像被歲月磨過的年輪。專家說，這是目前發(fā)現(xiàn)的漢代以前唯一帶蓋的青銅鏊，稀罕得很。更稀罕的是，它平底無耳的形制，竟和現(xiàn)在農(nóng)家灶臺上的鐵鏊幾乎一樣。原來，太行山下的人用鏊烙饃的習(xí)慣，竟是穿越了2000年的傳承。
往更遠(yuǎn)處追溯，5000年前仰韶文化的遺址里，考古隊員曾挖出過陶鏊。陶土摻著砂，三足支著，底面還留著煙炱的痕跡——那是史前先民烙小米煎餅的證據(jù)。《說文句讀》里說“鏊，面圓而平，三足高二寸許，餅鏊也”，寥寥數(shù)字，把這炊具的模樣刻進(jìn)了時光里。
古人對鏊上滋味的偏愛，都藏在壁畫與典籍里。河南登封的宋代墓葬壁畫上，廚娘正搟著面，鏊上的餅冒著熱氣；甘肅嘉峪關(guān)的魏晉磚畫里，有人舉著剛烙好的煎餅，笑意仿佛要從磚上漫下來。唐人段維曾為煎餅作詩，李白有“一枚煎餅補天穿”之句，蒲松齡筆下的山東煎餅“薄似剡溪之紙”——原來，對這口鏊香的執(zhí)念，早已刻進(jìn)北方人的骨血里。
李祥豬蹄的鏊上，烙的早已不是過去的玉米雜面。可面糊下鍋時的聲響，“竹蜻蜓”劃開的圓，還有咬下去那口焦香里裹著的軟，分明和千年前沒什么兩樣。大姐烙饃時，火苗映著她的側(cè)臉，讓人想起那些壁畫里的廚娘——或許，她們當(dāng)年也這樣，守著鏊，等著家人歸來，把日子的暖都烙進(jìn)了那張圓餅里。
離開時，一陣微風(fēng)吹過，鏊香混著豬蹄的鹵香漫過來，忽然懂了為何古人分家要分鏊子和煎餅——這味道里藏著煙火，藏著傳承，更藏著太行山下最踏實的鄉(xiāng)愁。
記者 陳東明
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在中站區(qū)龍翔街道高窯河村的路口，總飄著股勾人的香氣。熟門熟路的市民都知道，那是李祥豬蹄的味道——可老饕們心里清楚，這家店真正的驚喜，藏在豬蹄之外。
木桌剛擦過，帶著松木的清爽。身穿圍裙的大姐正守著鐵鏊，鏊底火苗舞動著，她手腕一揚，半勺面糊落下去，“竹蜻蜓”一圈圈劃開，在鏊上慢慢舒展，邊緣先泛起金黃。帶著焦香的熱氣騰起來時，大姐手腕一翻，饃就穩(wěn)穩(wěn)落進(jìn)旁邊的餐盤上。這便是李祥豬蹄的“隱藏款”——小鏊饃。
這小鏊饃初看平平無奇，指尖捏起才覺奇妙——表面帶著鏊齒烙出的微焦紋路，像撒了層細(xì)碎的金粉，咬下去先是脆香，接著是內(nèi)里的軟和，帶著糧食本真的清甜。這時再蘸一碟料汁，蒜香、醋香混著點說不清的鮮，瞬間把饃的滋味托得活泛起來。5元錢一張，點了三張，不知不覺就空了一盤，同行的人笑著說：“原計劃是來啃豬蹄的，倒被這饃勾了魂。”
店里的老食客都懂，這饃得那位年齡大點的大姐烙。她守著鏊的樣子，像守著個傳家寶——事實也差不離。那只平底鐵鏊黑沉沉的，底兒有著經(jīng)年的油光。若把時光倒推2000年，這鐵鏊的模樣竟和市博物館里那件東漢青銅鏊對上了模樣。
1989年，在我市嘉禾屯林場出土的那件弦紋三足帶蓋青銅鏊，如今靜靜立在市博物館的展柜里。它口徑24厘米，三蹄足穩(wěn)穩(wěn)支撐，弧形蓋子上的弦紋像被歲月磨過的年輪。專家說，這是目前發(fā)現(xiàn)的漢代以前唯一帶蓋的青銅鏊，稀罕得很。更稀罕的是，它平底無耳的形制，竟和現(xiàn)在農(nóng)家灶臺上的鐵鏊幾乎一樣。原來，太行山下的人用鏊烙饃的習(xí)慣，竟是穿越了2000年的傳承。
往更遠(yuǎn)處追溯，5000年前仰韶文化的遺址里，考古隊員曾挖出過陶鏊。陶土摻著砂，三足支著，底面還留著煙炱的痕跡——那是史前先民烙小米煎餅的證據(jù)。《說文句讀》里說“鏊，面圓而平，三足高二寸許，餅鏊也”，寥寥數(shù)字，把這炊具的模樣刻進(jìn)了時光里。
古人對鏊上滋味的偏愛，都藏在壁畫與典籍里。河南登封的宋代墓葬壁畫上，廚娘正搟著面，鏊上的餅冒著熱氣；甘肅嘉峪關(guān)的魏晉磚畫里，有人舉著剛烙好的煎餅，笑意仿佛要從磚上漫下來。唐人段維曾為煎餅作詩，李白有“一枚煎餅補天穿”之句，蒲松齡筆下的山東煎餅“薄似剡溪之紙”——原來，對這口鏊香的執(zhí)念，早已刻進(jìn)北方人的骨血里。
李祥豬蹄的鏊上，烙的早已不是過去的玉米雜面。可面糊下鍋時的聲響，“竹蜻蜓”劃開的圓，還有咬下去那口焦香里裹著的軟，分明和千年前沒什么兩樣。大姐烙饃時，火苗映著她的側(cè)臉，讓人想起那些壁畫里的廚娘——或許，她們當(dāng)年也這樣，守著鏊，等著家人歸來，把日子的暖都烙進(jìn)了那張圓餅里。
離開時，一陣微風(fēng)吹過，鏊香混著豬蹄的鹵香漫過來，忽然懂了為何古人分家要分鏊子和煎餅——這味道里藏著煙火，藏著傳承，更藏著太行山下最踏實的鄉(xiāng)愁。
記者 陳東明
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